Путешествия

4237

Одной – в Европу: плюсы, минусы, варианты. Часть 2. Озеро Комо и Швейцария

 +

Милан – удачная отправная точка, чтобы увидеть красоту итальянской, и не только, природы. О том, как бюджетно ознакомиться с окрестностями итальянской столицы моды, читайте в нашем материале.

Когда я планировала поездку, остановилась на Милане еще и по причине того, что здесь находится один из мощнейших транспортных европейских узлов – Милано Чентрале. Центральный железно-дорожный вокзал Милана был построен в 1931 году под влиянием итальянского диктатора Бенито Муссолини. Колоссальное здание – один только фасад 200 метров в длину и 72 в высоту – было призвано демонстрировать мощь и размах фашистского режима.

Сегодня с 24 пассажирских платформ ежедневно отправляется более 600 поездов, за день через Милано Чентрале проходит свыше 300 000 пассажиров. Для неподготовленного путника, скажу я вам, сокрушительное наблюдение.

Ницца, Париж, Венеция, Рим, Турин – это минимум городов, в которые можно добраться из Милана на скоростных и пригородных поездах. Сразу сориентироваться непросто: быстро опознаваемых касс рядом нет. Есть только небольшие помещения, разбросанные на разных этажах в укромных уголках со стойками, в очередь к которым нужно брать талон в автомате. Кое-как разобравшись, вечером своего второго дня я купила билеты на озеро Комо – около десяти евро туда и обратно; расстояние, как указано в билете, 47 километров.

Как рассказал мне терпеливый кассир, билет нужно пробить в валидаторе на перроне: только тогда он считается действительным, иначе – штраф в несколько сотен евро. Ездить по нему можно неограниченное число раз, но только в течение дня: при компостировании отмечаются дата и время.

Билеты, кстати, можно купить в автоматах и – самое простое – из дома через интернет. Но это, конечно, в том случае, если вы уверены и заранее знаете, куда поедете.

Буржуазный Комо

Ко времени отправления поезда я не была привязана, но потому как в Милане в декабре было на два часа позже, чем в Беларуси, вставала я, по местным меркам, ни свет ни заря. При расслабленных сборах уже около восьми утра я была на вокзале. Кое-как нашла нужный поезд: на нем не была указана станция, написанная в билете – Como. S. Giovanni. Если хотите добраться до Комо, просто садитесь на любой состав в этом направлении. Чтобы узнать это, мне, скажем так, понадобилось несколько чашек кофе в местном «Бистро» с интернетом, пару кругов по перрону и пять минут пыток сотрудника инфо-киоска прямо у платформы. Среди них, как я потом заметила, есть и русскоговорящие.

И еще момент: дешевле всего билеты на поезда второго класса, они здесь вроде белорусских электричек и называются Regionale. Только с нашими я бы их все равно не сравнивала: местные максимально комфортны, с мягкими сиденьями, столиками и туалетами на борту. Есть поезда первого класса. Билеты на них почти в два раза дороже, но они просто пули по скорости. Не ошибитесь при посадке, так как на всех маршрутах есть и те, и другие.

Итак, 40 минут – и я подъезжаю к Комо. Небо чистое, тепло: в декабре на Севере Италии, как рассказали местные, в среднем 10–15 градусов со знаком плюс. Я же застала «похолодание», на которое все жаловались и кутались по брови – четыре-семь градусов.

Добраться от станции до самого озера можно пешком – просто идите за потоком с поезда, ориентируясь по горам. Утром в Комо было тихо, в уличных кафешках стулья еще были перевернуты, владельцы лениво принимали товар, пересчитывая ящики с водой и вином. Солнце играло бликами на узких мощеных улочках, а затем вдруг обрушилось на меня, отразившись от глади Комо, когда я вышла к озеру.

Комо – третье по величине озеро Италии и одно из самых глубоких в Европе. Его история богата, как и богаты люди, покупающие здесь недвижимость. Короли, аристократы, интеллектуальная элита разного времени любила останавливаться в этом тихом, кажется, отрезанном от остальной Италии месте.

Я не стала долго гулять по городу и сразу отправилась к фуникулёру, чтобы подняться в городок Брунате, на смотровую площадку у маяка имени физика Алессандро Вольта. Маяк был открыт в 1927 году к столетию смерти создателя первого в мире химического источника тока. Вольт родился в Брунате в 1745 году. По мнению многих путешественников, маяк – лучшая обзорная точка на Комо и швейцарские Альпы.

Фуникулер за 5,5 евро и семь минут поднял меня на высоту почти в километр. Выпив чашку капучино в кафе у седого итальянца, слушающего радио, я побрела к Faro Voltiano. Указатели обещали, что идти до маяка минут 20, расстояние предстоит чуть больше одного километра. Но я не учла то, что это горы – воздух разряженный, да еще и дорога поднимается под градусом и не везде обустроена: есть скользкие и диковатые участки. Восхождение было не из прогулочных: тишину леса заполняли не только редкие птицы, но и мое сосредоточенное, тяжелое, упрямое пыхтение.

Маяк был закрыт: наверное, декабрь – «нелётное» время. Но зима все-таки сделала мне подарок: на площадке я была одна! На фото, которые нашла в интернете, там всегда было полно людей. Я же могла стоять перед этой невероятной сине-коричнево-зеленой панорамой в звенящем безмолвии.

Иногда на площадку поднимались итальянцы – туристов не встретила, – каждый из них смотрел вниз, вздыхал, улыбался и констатировал с удовольствием: «Che bello!» Да, очень красиво, кивала я в ответ, согласная на 100%. Тогда я еще на знала, что самый головокружительный вид этого путешествия еще только ожидает меня.

В 2017 в Италию через турфирмы выезжали на отдых 12 905 человек. В 2016-м – 10 967. Самые популярные направления организованных туристов: Турция (140 159 человек) и Египет (123 814 человек).

После быстрого спуска я еще некоторое время гуляла по набережной Комо, на которую медленно ползла вечерняя горная тень. На контрасте с Миланом, в котором приходится отслеживать машины, троллейбусы, велосипеды и мопеды, почти не отпуская внутреннего «осторожного суслика», Комо – место степенных прогулок и консервативного релакса.

Ужинала я уже в Милане, благо местные ресторанчики, согласно отзывам, начинают ожидать гостей на ужин уже после восьми, так что в семь я была почти одна в славном местечке у отеля. Белые скатерти, вода в брендированной бутылке с именем ресторана – Jumping – панорамные окна и самая вкусная пицца, которую я пробовала до этого. Под бокал Ламбруско и с домашним тирамису, после первой ложки которого я оторопела: «Так вот почему его все так любят!», – я закончила тот упоительный день. Viva l’Italia!

Из Милана в Швейцарию

На следующее утро, еще затемно, я снова очутилась на уже успевшем стать хорошо знакомым Милано Чентрале. Я не была уверена, что поеду куда-то: в самом Милане еще хватало мест, куда бы я хотела попасть. Но увидев, что через 20 минут идет поезд в Лугано, я вдруг взяла билет и встретила рассвет третьего дня путешествия по пути в Швейцарию.

Швейцарские франки, билет до Лугано и чашка капучино - скоро в путь!
Швейцарские франки, билет до Лугано и чашка капучино - скоро в путь!
Я покривлю душой, если попробую убедить вас, дорогой читатель, что этот маршрут я не продумывала и вся вот такая спонтанная в чужой стране села на ближайший поезд. Нет. У меня в запасе было несколько желанных мест, о которых я читала и где задумывала побывать: Венеция, озеро Гарда, морская Генуя – родина Христофора Колумба. Швейцария значилась факультативно, но в итоге в последний момент победила именно она.

Скажу, что ехала я в Лугано не за швейцарским вкуснейшим шоколадом, например, а для того, чтобы увидеть Альпы с высоты птичьего полета – подняться на 925 метров на гору Монте-Бре. В Лугано их две: Monte San Salvatore и Monte Bre, но по фотографиям я с первого взгляда влюбилась во вторую. Точнее, в тот вид, который с неё открывается: Альпы, Лугано, Монте-Роза и часть Италии от Милана до Турина.

Билет туда и обратно обошелся в 26 евро – я снова выбрала самые дешевые пригородные поезда второго класса, ехать 77 километров, по времени вышло что-то около полутора часов.

Чтобы вы понимали, что такое путешествовать по Швейцарии, вот зарисовка: когда у станции в Лугано я влетела в автобус № 2, который должен был отвезти меня к фуникулеру, я подошла к водителю и спросила, могу ли купить у него билет и правильно ли я еду. Пожилой водитель по-английски не понимал и говорил только по-итальянски, как и многие в этой местности. Но на произвол судьбы он меня не оставил: буквально на следующей остановке он вышел со мной и подвел к одному из кассовых окошек мини-вокзала, поинтересовавшись у девушки по имени Джованна, говорит ли та по-английски. Когда убедился, что да, оставил меня под ее ответственность и пожелал хорошего дня. Джованна рассказала, на чем лучше добраться, что должно быть написано на автобусе и где выходить. Более того, объяснила, как дойти до фуникулера. Да, мне много помогали в путешествии: например, в Комо один из темнокожих парней, прилично отдетый, но от которого я все равно в первые секунды по привычке, быстро освоенной в Милане, отшатнулась, помог найти нужную платформу и рассказал, где автомат, чтобы пробить талончик, когда увидел, что я молча, но хаотично бегаю туда-сюда по станции. Но чтобы водитель вышел из автобуса помочь незадачливой туристке – такое впервые.

Цены, понятно, в Швейцарии куда как выше, чем в Италии. Но при поездке на один день вы вряд ли существенно потратитесь. Кофе в горах – четыре евро, чай – три. Шоколад от 1,5 до 5 евро. Что касается проезда, то пара остановок на автобусе обошлись мне в пять евро, подъем на фуникулере – в 25. В остальном же всё будет зависеть от ваших намерений и возможностей.

Швейцария, согласно отчету Solo Travel Safety Report 2019, стоит на девятом месте в рейтинге стран, жители которых чувствуют себя в полной безопасности. Первую тройку занимают Сингапур, Норвегия и Исландия. И это ох как ощущается. Почти перед этим путешествием кто-то у меня спросил, есть ли страна, о которой я мечтаю, пожить и узнать лучше которую я хочу больше остальных. Я ответила нет. Многие мне нравятся, многие хотела бы увидеть. Теперь, когда Швейцария стала 12-й страной, в которой я пока побывала, я понимаю, что именно сюда я хочу вернуться. Именно здесь я испытала острое ощущение счастья и волной накрывающего спокойствия. Я точно захочу однажды это повторить. И это я только Лугано увидела. А есть еще Люцерн, Женева и сотни горных деревушек среди альпийских лугов и белых шапок гор. Сказка!

Но вернемся на вершину горы Монте-Бре. Вот возле площадки на склоне деревянная скамейка, нагретая солнцем. Почему-то пахнет травой и летом. Воздух кристальный, теплый. И, пока я ем яблоко, сидя на этой скамейке в полном одиночестве, на пару километров вокруг нет ни души, кажется, проходит лет 250. Голова слегка кружится, но я не могу точно быть уверена, это от горного воздуха или от внезапно увиденного.

Я сидела и думала, что если моя дорога привела меня сюда, на эту скамейку, то всё не зря. И я не зря. Если могу это видеть, осязать и одновременно мысленно благодарить того, кто всё это задумал и создал таким неосмысляемо совершенным. Красота Альп щелкнула во мне, сильнее, чем чья-либо до этого. Разве, что на берегу Критского моря было похожее чувство сопричастности к мировому пульсу. Лучше гор могут быть только горы. Истинно.
Pablo Picasso, 1908
Pablo Picasso, 1908

Чем выше, тем современнее

Из-за скромного времени, которое удалось уделить Милану, из музеев удалось попасть только в музей современно искусства Новеченто – Museo del Novecento: он работает допоздна, что подходило мне в вечер перед вылетом. Находится он возле Дуомо, и через его панорамные окна вид на собор открывается упоительный даже ночью. Вход 10 евро. Музей устроен так: чем выше поднимаешься, тем современней становятся представленные работы.

Umberto Boccioni, 1911
Umberto Boccioni, 1911

Признаюсь, впечатления были нерезкими, смазанными передозировкой предыдущих красот, которые я пыталась утрамбовать в сознании. Поэтому, вполне возможно, мои ощущения от экспозиции в другой день были бы радикально другими. Но в свой последний вечер в Милане порадовал меня только первый этаж и несколько полотен на втором и третьем.

Да, там были Пикассо и Модельяни – естественно, первый этаж, и некоторые работы других авторов, которые заставляли замереть возле и выпасть из реальности на пару минут. Но по большей части я в очередной раз поняла, что я приверженец классической живописи. И вот почему. Чем выше я поднималась, тем более болезненные ощущение были от полотен. Многие залы я даже стала проходить не останавливаясь: кляксы кровавой краски, жесткие, колючие формы, темные цвета, люди без лиц. Боль. Болезнь. Страх. Я не хотела на это смотреть. Сегодня в интернете, в газетах и по телевизору так много дурных новостей, что не знаю, как кто, а я ищу в искусстве утешения и передышки. А не очередную пощечину от того, какой может быть жизнь.

 

Заметки на полях

Видеть в Милане приходилось всякое. Здесь много беженцев. У вокзала Милано Чентрале молодые темнокожие парни собираются группками, просят пару евро у прохожих. У собора Дуомо они предлагают фенечки или корм для голубей. На улицах можно увидеть гнездо из коробок или спальников, в которых тоже живут люди, приехавшие в этот город.

Врезался в память момент: у одной из внешних стен галереи Виктора Эммануила II, прижавшись друг к другу и укутавшись в одеяло, на полу сидит пара. Им лет по 55–60, и они не просят денег. Просто сидят и смотрят на проносящийся мимо карнавал из модной молодежи, фотографирующей друг друга почти пулеметными очередями. На элегантных женщин и мужчин в мехах, швейцарских часах и с бумажными пакетами, за содержимое одного из которых эта пара могла бы жить полгода. В их взгляде нет зависти, злости на людскую расточительность и праздность, которые переливаются перед ними и сверкают всеми гранями. Как будто все эмоции уже измучили их и осталась только эта отстраненность.

Может, от усталости, может, от резкости момента эта картинка обожгла меня. Выгравировалась изнутри. По дороге в отель хохочущие прохожие в замысловатых нарядах и с умилительными маленькими собачками, одетыми тщательнее и дороже, чем те двое, там на тротуаре, уже не радовали меня. Почему-то то и дело приходилось вытирать злые, бессмысленные слезы. Я что, не знала, что есть неимоверно богатые люди и нищие без дома и собственной постели? Знала. Но, получается, знать – это одно, а постоянно натыкаться на несоприкасающиеся вселенные в одном городе – другое.

Путешествия учат принимать действительность, которую не можешь изменить. Не беситься, уяснить себе: здесь есть те, кто покупает себе джинсовый рюкзак с лейблом «Шанель» за 2 600 евро, а есть и те, у кого этим вечером нет денег на панцеротти с сыром за пару монет. И вот это – реальность. Она может измениться в следующее мгновение причудливым образом, но здесь и сейчас она ровно такая. Тебе остается только принимать свою. Радоваться ей и благодарить свой каждый день за все те невероятные подарки, которые он, несмотря на твои роптания, дарит и верит, что вот сегодня ты ему улыбнешься и сделаешь что-то хорошее. Вместо того чтобы вариться в своей рефлексии.

Вильнюс
Вильнюс

Так стоит ли путешествовать одной? Конечно, стоит. Так же, как и стоит путешествовать компанией, с турфирмой или без. Это экстремальный опыт преодоления себя в мирных условиях. Ты учишься быть более наблюдательным, не тушеваться просить и принимать помощь. Объясняться и находить общий язык там, где, казалось бы, невозможно. Каждое путешествие меняет нас. Делает что-то внутри глубже, расширяя рамки того, что мы можем осознать, калибрует оптику. На те метаморфозы, что случаются в нас во время путешествий, в «мирное» время понадобились бы годы. Путешествие – ускоренная программа по обретению опыта. А еще, конечно, один из источников выработки чистейших гормонов счастья.


Итак, плюсы одиночного вояжа:

  • Если есть какой-то внутренний конфликт или вы просто давно не были наедине с самим собой, одиночное путешествие – лучшая терапия. Может быть, для людей не настолько зацикленных на том, что происходит у них внутри, рецепт не сработает, но для тех, кто иногда хочет забиться в каморку на чердаке и отгородиться от всего и всех хоть на пару дней, чтобы обновить настройки, идеально.
  • Еще один неочевидный плюс сольного путешественника: если вы любитель музыки, гуляя по городу или рассматривая новую страну за окном, вы можете раствориться в своем плейлисте. И, когда доберетесь домой, время от времени будете возвращаться к нему, улыбаясь отпечатку тех эмоций, которые он хранит.
  • Вы можете ехать и идти куда и когда захотите, а не искать компромиссы. Эгоистично, но иногда чертовски приятно. 

Минусы:

  • Главный минус: не с кем разделить удовольствие от чашки капучино или предвкушение от нового города и сногсшибательного вида.
  • Большинство ваших фотографий будут селфи; если есть селфи-палка, берите обязательно. Но имейте в виду, в некоторые туристические объекты с ней не пустят. Например, на крышу миланского собора. Тем не менее вокруг полно людей, которых можно попросить о фото (лучше выбирайте пожилых и респектабельных, меньше вероятность, что они сбегут со смартфоном, я не шучу). Я приноровилась просить таких же сольных туристок: взамен они просили снять их тоже, получался взаимовыгодный обмен.
  • Беженцев, в том же Милане, и правда много. Не всегда они будут вас донимать, но опасения их молодежь вызывать будет: шумные, непредсказуемые. Одной может быть не комфортно. 
  • В таком городе, как Милан, избежать воровства – счастье. Уже после поездки у одной знакомой на странице в Facebook я увидела статью, в которой говорилось, что обворовывают чуть ли не каждого второго. И под этой статьей море комментариев русскоязычных жителей Милана и туристов, преимущественно сольных, рассказывающих о том, как их окружали в толпе согласованные группы и под общий галдеж незаметно срывали фотоаппараты, сумки. Женщина лет 40 написала, что живет одна с сыном, и каждую ночь они подпирают входную дверь комодом: в Милане все чаще стали вламываться в квартиры ночью, перед этим пуская газ через щели в двери и замочные скважины. Когда владельцы жилья отключаются, из дома выносятся ценности. Так писали люди, пережившее это. В квартиру одного мужчины вламывались дважды. Полиция принимает заявления, но сделать ничего не может. Хорошо, что я узнала о криминальной части города-красавца уже после.
  • Вдвоем найти правильный маршрут проще, чем кружить одной (о, сколько километров я пробежала в неправильных направлениях из-за глюков приложения maps.me, которое сильно выручало, но и изрядно путало при сбоях соединения со спутником). Плюс, проще объясниться с местными, узнать дорогу. Постоянно изучая английский и полгода – итальянский, у меня часто были проблемы с пониманием, отсутствие практики давало о себе знать. Да, всё разрешалось, но две головы в этом случае точно лучше, чем одна.

Одной – в Европу: плюсы, минусы, варианты. Часть 1

Перепечатка текста и фото Dneprovec.by запрещена без разрешения редакции. info@dneprovec.by

 
Центральная площадь Вильнюса
Центральная площадь Вильнюса
Читайте dneprovec.by «Вконтакте» → vk.com/rnewscity Читайте dneprovec.by в «Одноклассниках» → ok.ru/rcity

Чтобы написать комментарий, войдите, используя социальные сети